Шины на любом автомобиле изнашиваются неодинаково и неравномерно. Это обусловлено его конструкцией (например, ведущие и управляемые нагружены больше), техническим состоянием подвески (сайлентблоков, пружин, амортизаторов) и другими причинами.

Чтобы шины (включая «запаску») в процессе эксплуатации изнашивались одновременно и равномерно, заводы-изготовители рекомендуют менять колеса местами при каждом ТО, то есть через 10–15 тыс. км пробега.

Однако каждая шина, попадая на новое место, сначала прирабатывается, а это не всегда проходит без последствий. Скажем, у нее лучше сохранились наружные дорожки. Встав на место той, где те же дорожки больше изношены, она быстро протрет свои, поскольку они сначала будут
нагружены сильнее изношенных внутренних. Подобная приработка шин «съедает» тем большую часть ресурса (ходимости), чем хуже техническое состояние автомобиля, в первую очередь подвески. Кроме того, после ремонта ходовой части или регулировки развала-схождения колес характер износа остающейся на старом месте шины покажет, изменилось ли здесь что-нибудь.

Учитывая все это, опытные автолюбители меняют шины местами через 25–30 тыс. км пробега, т.е. один-два раза до выхода из строя. В этом случае заменять (и покупать) можно не сразу весь комплект шин, что многих устраивает.

Рекомендуемое давление в шинах ВАЗ-2107

Рекомендуемое давление в шинах 175/70 R13 передних колес должно составлять 1,7 кг/с, давление в шинах задних колес – 2,0 кг/с.

Параметры шин и дисков ВАЗ-2107

Автомобиль комплектуется дисками 5Jх13Н2 с вылетом обода
29 мм, где 5J обозначает ширину обода в дюймах. Допускается устанавливать диски 5,5Jх13Н2 с вылетом обода 25–30 мм.

Свечи зажигания - не только важный элемент, от которого зависит работа двигателя, но и хороший инструмент диагностики. По состоянию свечей можно узнать о правильности работы двигателя, настройке системы зажигания, качестве используемого бензина. В машинах ВАЗ с карбюратором и контактной системой зажигания используются свечи А17ДВ, хотя подойдут свечи других производителей: NGK, Champion, Brisk, Bosh с теми же параметрами, что и А17ДВ — резьба М14×1.25, длина резьбовой части 19 мм, тепловой конус должен выступать за корпус свечи. Для бесконтактной системы зажигания следутет использовать свечи А17ДВ-10.

Зазоры в свечах зажигания

(далее…)

Есть одна особенность запуска в мороз двигателя с карбюраторной системой питания в отличие от инжекторной, где электронасос поднимает давление в системе питания до запуска двигателя.

Во-первых, желательно полностью выдвигать ручку управления пусковым устройством после того, как поставили машину на стоянку или в гараж и заглушили двигатель. При закрытой заслонке бензин не будет испаряться из впускных трубопроводов.

Во-вторых, перед запуском двигателя следует несколько раз нажать и отпустить педаль газа. При этом ускорительный насос карбюратора впрыскивает бензин во впускные трубопроводы. В противном случае двигатель заводится и сразу глохнет. При температуре ниже -15°C надо сделать не менее 10-12 нажатий на педаль газа.

В-третьих, после нажатий следует выждать 1-15 секунд, прежде чем заводить двигатель, чтобы бензин успел стечь к клапанам.

После этого при исправных свечах двигатель с карбюраторной системой питания запускается с первого раза и не глохнет сразу после запуска.

Одновременно с проведенным ТО двигателя заменили шины на летнию, родную Rosava BC11. Зимой использовались шины Barum Polaris 2, которые показали себя зимой с лучшей стороны — в любую погоду, в грязь, снег, лед, сцепные свойства оставались на высоте, выгребала из снежных сугробов и снежно-водяной каши.
И только после замены стало явно видно, что кроме сцепление с дорогой, шины Barum Polaris обладают мягкостью и слабой шумностью, шум и вибрация Росавы четко идентифицируется.
По некоторым данным летние шины Barum Brilliantis сравниваются по характеристикам с шинами более высокого класа – Nokian, Pirelli, Dunlop. Шинам от Росавы отказать!

При пробеге 11 325 при понижении температуры до -5, -10°C обнаружено подтекание тосола в нижней части радиатора в районе сливного краника. Течь наблюдалась только в процессе прогрева двигателя до рабочей температуры. При детальном обследовании оказалось, что тосол подтекает в месте соединения верхнего патрубка с радиатором, стекает по торцу радиатора вниз и там уже капает на защиту двигателя.

Вопрос решился подтягиванием хомутов и краника, на всякий случай, поскольку краник был не затянут.

При понижении температуры текучесть тосола увеличивается, то есть он не загустевает, как водка в морозильнике, а наоборот. В результате, если есть какие-то плохо затянутые соединения, проблема проявляется при значительном понижении температуры, проще говоря при морозе. Кстати, состояние батарей в квартирах обычно проверяют летом, закачивая в систему отопления холодную воду.

Найдено еще пару мест, где при прогреве двигателя сочится тосол, причем капает прямо на генератор. Как следует подтянуть хомуты не получается из-за кривого механизма хомутов — при затяжке винт просто проскакивает на один виток назад. Хомуты придется заменить.